元旦那日，我在给学校国际部的东南亚学生上完中文课后，请他们一起吃了点心。一位来自马来西亚的男生问我：“老师，为什么这些要叫作点心呢?”
我一时间回答不上来，虽然这词我用了半辈子，吃过的点心更是无数：从外婆做的芝麻糖，到茶楼里一屉屉冒着气的虾饺烧卖，可从来没想过它为什么叫“点心”。
点心，点的究竟是哪里的“心”呢?
网上有个流传甚广的故事，与梁红玉劳军有关，将士们吃了，算是“点点心意”。故事是好的，有烽火连天里的温情，像戏文里的桥段。可我知道，这类传说多半是后人附会的，就像许多地名典故，好听是好听，当不得真。
还是查正经书罢。手边有本《能改斋漫录》，宋代吴曾撰的。翻到“世俗例以早晨小食为点心，自唐时已有此语。”下面还记了桩唐人事：有个叫郑傪的，为家人准备饭食，特意嘱咐：“我未及餐，尔且可点心。”读到这里，心里那点模糊的疑惑，忽然被照亮了一块。原来在唐朝，点心根本不是我们现在想的精巧甜食，它就是“正餐前垫一垫肚子”的意思。是实实在在的点饥，点那个空瘪肠胃的饥。古人用字俭省又准确，一个“点”字，妙极。不是吃饱，是稍加涂抹，好比作画时惜墨如金的那么一笔，让等待正餐的时光不那么难熬。
这发现让我有些兴奋，仿佛瞥见了古人的日常生活。我想，郑傪或许是公务繁忙，归家迟了;或许是体贴仆役，让他们先“点”一些。不论如何，这话里透出的都是细碎的、温存的人情。点心最早的模样，大概就是一块蒸饼，半碗粥羹，朴实得近乎简陋，离后来那些花样百出的“细点”远得很。
顺着这条线再想，便觉得“点心”这个词的变迁，是无比有趣的。唐朝是“点饥”，到了宋朝，看看《东京梦华录》里的记载就大不一样了。汴梁的早市上，“油饼、胡饼、蒸饼”之类唤作点心的，已然是商品，是热闹生计的一部分。再到明清小说里，公子小姐们饮茶时佐的“点心”，就更是精致风雅的闲情了。从果腹的必需，到生计的买卖，再到消闲的享受，点心的分量，从肠胃一路走到了心头。这变迁无声无息，却实实在在地嵌在我们说话的腔调里。
这么一想，许多记忆都串起来了。我想起小时候在外婆家，下午总有些饿。外婆便会从那个老旧的饼干筒里，摸出几片她自制的、烘得微焦的鸡蛋糕，说：“先点点心，等你妈下班就开饭。”那蛋糕粗糙，蛋腥味也重，但那种被惦记着、怕你饿着的感觉，至今还暖着。那便是最古意的“点心”了，点的何尝是饿，分明是长辈的慈心。后来长大了，在粤式茶楼里，一壶普洱，两件虾饺烧卖，与友人对坐半晌，这时的“点心”，点的又是另一种“心”了，是闲适，是交情，是浮生里偷来的一段光阴。
所以这位学生可谓是问到了点子上。点心最初点的，是实打实的“饥心”，是肚肠。可日子久了，文化浸透了，它点的便真是“心意”了，是制作者的手艺心，是享用者的闲适心，是人与人之间的体贴心。词义像河流，从狭窄的源头出发，一路汇聚支流，终成宽阔的河面，承载的东西便多了，也深了。