文：今日女报/凤网记者 章清清
年夜饭，要吃得好，还要吃得讲究。按照我们益阳沅江人的习俗，年夜饭不能晚上吃，反而要在早上或中午吃，取意“越吃天越亮”，盼望日子越过越亮堂。
沅江人年夜饭的菜肴也大有文章。这一天，饭桌上不能有鸡，因为鸡与“饥”同音。人们爱用鱼肉烹饪美食，因为鱼同“余”，富饶丰足，意头好。饭桌上一般有两道鱼，清蒸的整条鲫鱼，寓意“有余有剩”，还有鱼肉制成的鱼丸;二是猪肘子和猪脚，最好是前脚，俗称“抓钱爪”，过年吃了猪蹄，来年就可以大把大把往家里“抓钱”了。不可或缺的还有青菜和白萝卜，全家都要吃几口，寓意在新的一年里“清清白白”。
不过，随着时间的推移，在主厨老妈的大胆革新下，餐桌上的菜式也在与时俱进。味道好、寓意好的鱼和猪脚等美味理所当然得到了保留，而从前不上台面的鸡，也已经被我妈大大方方摆上了桌。而且我妈做的鸡还与众不同——不切不炒不煮不蒸，而是整鸡炖出来。完完整整的一只鸡被隆重的放在桌上，那场面，那仪式感，简直不能再足。我妈也挺自豪，把它当成了“保留节目”，一般只在过年或重要节日时才会上这道菜。
炖这只鸡也挺费工夫，内脏掏出、料理干净，然后在鸡肚子里填满桂圆、干荔枝、红枣、莲子等，高压锅放清水，整鸡入锅。鸡肉易烂，半个小时后就能闻到鸡肉伴着莲子桂圆的清香，此时再炖个十来分钟，差不多就好了。
打开锅盖，鸡皮金黄，汤汁清透，用筷子轻轻一戳，就能将整只鸡分解开来。这道菜是我的最爱，夹一筷子鸡肉，又香又嫩;喝一口汤汁，甘甜香醇;舀一勺下去，满满的莲子桂圆，口欲的幸福油然而生。
我记得老妈当年第一次在过年时做这个菜，被我那“守旧”的老爸阻止过。不过，我妈干脆利落地说：“年夜饭吃的就是一个高兴，只要孩子们爱吃，便是家和万事兴。”于是，这道炖鸡从此就成了我们家年夜饭桌上的大菜之一，也是我记忆里最深的妈妈的味道。
邵东 一盘黄炸肉，思念品不够
文、图：今日女报/凤网记者 陈炜
在我父亲的桑梓之地——邵阳市邵东县界岭乡大丰村，一大碗黄灿灿的“黄炸肉”是不可或缺的。
黄炸肉是一道入口酥香、老少皆宜的点心。儿时，我每每随父亲回乡过年，身体尚好的奶奶总会为我一展技艺。
奶奶做黄炸肉，十分严肃，关起房门，闲人勿入，不许乱跑、不许吵闹，而我作为帮手，十分有幸被留在了“厨房重地”。
说是帮忙，年幼的我更多时候是“看客”和“食客”。奶奶的手并不优美，皮肤都因年老而变得皱巴巴，但这样一双手，却熟练地和粉揉面、颠勺煎炸，一双足有二尺长的筷子更是运用如飞，在沸腾的油锅里翻着、捞着。而我因为不满黄炸肉千篇一律的“金条”造型，便把奶奶剩下的边角料摆弄成奇奇怪怪的形状，偷偷“加塞”到油锅里。
不多时，灶台上已出锅的黄炸肉冒着香气，味道直往我鼻子里钻。我等不及，抓上三两坨，带上满裤兜的爆竹就往门外的田里跑，留下奶奶一声声地喊：“莫跑!绊哒类!”
但自从奶奶五年前去世后，随着我和父亲屈指可数的回乡之行，黄炸肉出现的次数也越来越少。只是，不管身处何处，我们的味觉记忆总是分外强悍。这不，今年除夕前，父亲来了兴致，采买了食材，打算重拾这道家乡美味。
尽管有些生疏，但父亲没有采用网上花样繁多的烹制手法，而是依据从老乡那打听来的办法，用大丰村的传统方式来做黄炸肉——将磨好的糯米粉、面粉调水，搅拌均匀，面糊不稠也不稀，发酵片刻后再倒入白糖、絮状鸡蛋和榨出油液的肥肉丁继续搅拌、搓揉，最后以手捏成团放入油锅煎炸。
黄炸肉的制作，“炸”至关重要。架起油锅，浇上半锅土茶油，待油烧得热腾，用筷子夹起面糊快速放入锅中，翻滚片刻，面糊成形，面皮逐渐变得黄灿油亮，再用漏勺捞出锅。炸好的黄炸肉黄灿灿，一口咬下去，满嘴油香，外皮酥脆、内馅软糯、甜而不腻的口感在齿间一层层绽放开来。若将黄炸肉再进行蒸制，则又是另一番风味。
故乡的美味最能慰藉心灵。或许，对于父亲来说，这是一盘盛满乡愁的黄炸肉，更是一盘拥有着妈妈味道的美食，时光浮沉间，总是吃得暖胃又暖心。
